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女性设计师正在定义巴黎时装界而这绝非偶然
作者:管理员    发布于:2022-06-30 15:57:25    文字:【】【】【

  巴黎 —— 作为欧洲时尚金字塔的顶端、时尚的灵魂,其时装界发生了一些意想不到的事情。这是一种稳步、安静的变化,似乎就发生在一夜之间(虽然事实并非如此):女性成了巴黎时装界的定义者,这并不仅是说时装界服务女性,而是说女性执掌时装界。

  如今,法国最著名的三家高定时装品牌均由女性出任设计师:Chanel 艺术总监 Virginie Viard、Dior 创意总监 Maria Grazia Chiuri,以及担任 Givenchy 创意总监的 Clare Waight Keller。与此同时,刚崭露头角、独特的新生代品牌 Iris van Herpen 也由其同名设计师掌舵。从数量上看,这也许并不算多,但在时装界这个并不庞大的领域,这就意味着,她们有着举足轻重的影响力。无论外界对于她们的作品是褒是贬(结果确实也是毁誉参半),毫无疑问的是,随着时装周拉开帷幕,掌握主导权的正是这三位女性。

  之后,她褒扬了 Chiuri 在将 Dior 重新塑造为一个女权主义品牌所做的工作(尽管她传递这一讯息的方式可能会有些严厉)。几个小时之前,Dior 大秀刚刚落下帷幕,Chiuri 通过这场发布会传递了这样一个信息:服装是「你定义自己的第一个空间」,而时装则是个性化的终极体现。

  她设计的该系列全部单品几乎都采用了黑色调,而这也是她的一种自我宣言:「黑色是我个人非常偏爱的颜色。」说这话的时候她正位于秀场后台,身穿一件黑色和服,搭配黑色的衬衫和裤子,这些服饰同时也凸显出了她颇具 Dior 特色设计细节。但仔细观察这些束腰夹克、细肩带

  (公平地说,Chiuri 的确用女权主义艺术家 Penny Slinger 的装置作品为时装发布会搭建了框架,这件作品把蒙田大道上的 Dior 总部变成了一个光怪陆离的水中栖息地:女神在这里眨眼,一株古树缠绕其中,所以,她并没有完全回避她的主题。)

  裙、翻来覆去的紧身腰部和定型臀部设计,这让她看起来似乎被困在了忠于另一个时代的过程中(另一方面,像盔甲一样的 lamé 金银线锦缎直筒修身裙的银色扭曲部分,却有着坚决的当代造型态度)。但由于她坚持女性有选择权(选择服装及配饰的权利),这位设计师在很大程度上正逢其时。

  Viard 曾经是 Karl Lagerfeld 的得力助手,后接受委任执掌 Chanel。正如她在个人时装首秀上所表现出来的那样,她似乎将品牌带入了一个新时代:一个更加专注于裤装者的时代。

  在一个再现图书馆的栩栩如生的场景之中,架子上摆满了司汤达、福楼拜和卢梭的仿制复古书册,展示了一个微妙却有所坚持的转变,这在整体上完全符合 Lagerfeld 精心制作的舞台工艺传统(Lagerfeld 著名的草体字迹藏于一件迷你裙上的亮片刺绣之中)。这种转变也藏在了一个在很大程度上为人所熟知的设计系列之中(充满了令人舒适的连续性):珠皮呢长大衣表面是成排的人造钻石和珍珠纽扣;迷你裙和闪闪发光的小礼服搭配短款泡泡肩飞行员夹克;高领白衬衫和燕尾服背带天鹅绒;晚装部分采用了简约的银幕时代丝绸和丝滑缎面材质。这一切仍然令人为之侧目。

  因为,如果 Viard 的作品不及 Lagerfeld 的设计那般迸发创意,便不会有那么多大惊小怪的地方。如今,其他各处这些轰动效应都太多了。

  至于 van Herpen,她已经开辟了自己独特的道路,一条以传统手工与技术相结合的概念性态度为标志的道路。在她的设计中,自然、身体、力量这些普遍存在的主题,与经典面料(素库缎、欧根纱、棉布、薄纱)都采用了激光印刷和切割、热粘合这些具有完全前瞻性的技术处理,偶尔还会用到金属。由此带来了一个令人着迷的结果,除了发布会现场由艺术家 Anthony Howe 创作的「Omniverse」动能雕塑以其独有的自然芭蕾舞在不断优雅地变形和扭转外,她所设计的服装同样也在循环转动。

  我们在讨论时装时,注意力往往会分散开来:衣服的成本及其悠久的历史等,以及,我们会评判它是好是坏、是否过于轻佻,或具有历史感。

  但这些女性所代表的巨大转变,以及这种转变源自于时装界这个看似最无可能的领域,仍然值得我们花时间去思考。毕竟,时装在传统意义上被认为是这个行业最保守的部分,而在此之前,这个行业仍建立在男性向女性口授其实践做法的基础之上。这种现象已经得到改善,而现在几乎已经换了一番面貌。

 
脚注信息
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